Да и стояк менять на пластмассовый в одной отельновзятой квартире никто не будет.
вот это- ты капитально ошибаешься. я например у себя заменил.
заземление через водопроводные трубы по нонешним временам неимоверное западло. и второе- помех соберешь- точно со всего дома.

лучший выход- противовес. или спустить 6-8 квадрат медного провода обычного вниз, там забить в землю 5-6 труб по метру полтора, сварить-соединить полосой на болтах в край, загерметить битумом, к примеру, вылить после ведро соленого раствора в канаву, закопать.

Высоковольтные линии 10/6 кВ нуля не имеют - идут только 3 фазы. Линии 0.4 кВ (это 380В) ноль уже имеют. Этот ноль образуется из весьма неплохого заземления на ближайшей ТП 10/0.4 кВ или 6/0.4 кВ. Посему, в принципе, ноль в зачестве земли пользовать можно. Опасность тут в том, что если скажем ввод 0.4 кВ в дом подземный (кабель), а вы живете на этаже N, то в случае если например кто-то ниже вас включает много потребителей, перегревает провода, и в щитке происходит замыкание его фазы (не совпадающей с вашей) на ноль, и ноль где-то еще ниже или в его щитке отгорает от шины идущей вниз - то у вас оказывается на двух проводах розетки 2 фазы. Повезет тому у кого на обоих штырьках будет одна и таже фаза, то есть это фактически 0. Тем у кого окажется 2 разные фазы - то это как раз и есть те самые 380В, которыми пугают надписи на распределительных щитках 0.4 кВ. Такие случаи нередки, особенно в старых домах, где при расчете проводки не предполагали что в одной квартире может оказаться СМА (2 кВт), электрочайник (1.5 кВт), утюг (1.5 кВт), масляный электрообогреватель (2 кВт) и кондиционер (2 кВт). Чтобы от этого защититься лучше всего взять этот ноль где-то внизу, в подвале, поближе к вводу, но могут надавать по голове когда найдут.

По каким-то СНиП-ам все сантехнические коммуникации в квартирах должны быть заземлены. В старых домах предполагалось что они заземлены сами по себе (трубы сточной канализации - чугун, водопровод - сталь, арматура ванн/раковин - металлическая). Но это то еще заземление - есть льняные уплотнения на муфтах, есть коррозия. В новых домах как правило идет земляная шина рядом со стояком канализации, к ней металлическим прутком заземлена ванна и другие коммуникации, но во первых нельзя быть уверенным что это все находится в рабочем состоянии, а во вторых неизвестно кто в каких целях по вашему стояку этой землей пользуется.

На корусах СМА, системных блоков ПК часто есть потенциал в половину напряжения питания (110В), это нормально. Поэтому такие девайсы крайне желательно занулять - хотя бы дать ноль на штатный третий контакт сетевой вилки. Мне родственник - начальник ПТО горэлектросетей для этих целей привел ноль из щитка на площадке от нулевой шины - мимо всех автоматов и плавких вставок.

Интересно, а какой умник пускает ноль через автоматы и плавкие вставки? И даже если ноль в квартиру идет с корпуса щита в обход всякой защитной аппаратуры, он не поможет при отгорании подъездного нуля от корпуса щита (у меня так было)

guest

у меня именно так. 2 плавких вставки в подъезде (фаза и ноль), 2 в квартире перед счетчиком (стоят 2 "пробки"-автомата по 16А). Кабель в квартиру идет 2-жильный - фаза и ноль. Дом 1957 года.

Вообще в компах 110в на корпусе присутствует из-за того что между каждым сетевым проводом и корпусом блока питания включено по конденсатору 0,33-0,47 мкф (фильтруют третью гармонику импульсного БП) и эти 110в для жизни человека не опасны ("убивает не напряжение - убивает ТОК") но чтобы уменьшить помехи теле- радиоприему корпус стоит занулить (хотя как показывает опыт, помехи создают все внешние девайсы, подключенные к компу [ монитор шумит сильнее всех ])

А от перенапряжения в сети ( в частности дома) спасают спец. устройства,
которые при перенапряге отрубают всю нагрузку и выдают извещение о неисправности.

Даже самодельные, коих немало описано в ж-ле "Радио".

А вообще ноль/землю в квартиру вести надо, однозначно. И землить все, что требует заземления/зануления. Потому что погибнуть можно просто так, по чьей-то оплошности и по собственной неосторожности (частый вариант корпус СМ -> человек -> ванна/раковина, а вдруг U см корп. =220В !!!) .

И ведь как дело было в статье на http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?1247
их било током от трубы, а они думали обойдется само собой. Не обошлось...

А ведь не трудно позвонить спецам, узнать что как, спросить у людей совета,
попросить помочь решить проблему. И люди помогут, потому что такими вещами не шутят...

Мужики! Ну какой нафиг "ноль"?
Если у Вас есть "ноль" из щитка и заземление с контура - замерте потенциал.
У меня 90 Вольт и току хватает что-бы лампочка светилась на 220 Вольт слабо слабо. И напряжение меняется от 150 вольт ночью до 90 вольт днем. Подвел все энто к технике - она с ума сошла......... ну к лешему эти правила, нету "нуля" как такового, НЕТУ! И не может быть, ведь фидеры питания не с нулевым сопротивлением и нагрузки в сумме на 10 Ом (это мая квартира только с таким сопротивлением по постоянному току обходится а их сотни........ Получается никакой ноль в квартиру заводить ни вкоем случае низя! Только заземление с контура дома. Не в первый раз сталкиваюсь с этими щитками в подьезде нах... Формально от туда идет "ноль", да он заземлен, НО...на ПОДСТАНЦИИ. Пока он доходит до Вас столько потребителей и собственное сопротивление фидера превращают его в носителя опасного напряжения более 60 Вольт. Если Вы живете около подстанции или тарнсформ. будки возможно ноль и чистый, но это скорее исключение из правил. И еще, когда старые дома проектировались, сколько тока приходилось на одну квартиру в среднем? А сейчас? И ето все отражается на чистоте "нуля" относительно хорошего заземления.... и потом Вы это собираетесь "совмещать" на одном устройстве - заземляя корпус и подводя "ноль" через евророзетку?
Это между прочим негласно ЗАПРЕЩЕНО. Так если сопротивление почвы между домом и транс. будкой увеличится - защипается умывальник и проч. Но об этом никто не говорит, потому что, правила НАОБОРОТ идут.

в старых домах где лифты не в стене, а по центру в металической сетке, вот эта самая сетка заземлена на всю катушку, народ от неё сквозь стену металические пруты тащил. и туда же как раз 3-ий провод 110 и отправлял, вроде как всё пока без последствий.

Да хотя бы между нулем в розетке и батареей отопления. И то какой-то потенциал будет.
Но суть! ПУЭ требуют повторного заземления нулевого провода на вводе для выравнивания потенциала этого самого провода от ТП 10(6)кВ/0,4кВ до ВРУ в здании. Вот от точки повторного заземления и следует "плясать", т.е. мерять напругу нуля на корпусе щитка относительно нее и делать выводы о качестве
скруток/спаек/сварок от ввода до щитка.

А вообще в моей практике была ситуация, когда клиент захотел отдельно фазу, ноль+отдельно защитный ноль ("землю") в хату именно от домового ВРУ, т.к.
обладал некоторыми знаниями в электроснабе. Учитывая то, что у него дома была мини-сауна и куча всякой бытовой техники, а также стабильный доход в 3-5 к$/мес. :-) (2000г) его желание было удовлетворено. От ВРУ было протянуто 3 кабеля КГхл 1*25 мм длиной ~30м (из подвала на 5эт) и все в норме по сей день

guest
ПУЭ требуют повторного заземления нулевого провода на вводе для выравнивания потенциала этого самого провода от ТП 10(6)кВ/0,4кВ до ВРУ в здании.

кстати, да, этот момент я забыл.

Млин, интересный форум, надо бы зарегиться...

АВД
Можно проверить чьей квартиры фаза тот и виноват в гибели воронежца(обидно если родная).
Использовать автомат, отключающий фазу при падении нуля на землю.

В истории с мужиком и ванной виновато не заземление а отсутствие его на стояке из за премежуточной пластиковой трубы. Ванна и водопровод по видимому были заземлены... А к стояку где то присосалась фаза от проводки или возможно от той же стиральной машны. В принципе если стояк был сплошным тол между ним и водопроводом может и был бы некий потенциал за счет сопротивления земли и тп, но не настолько опасный.

У себя сделал заземление на батарею. А в подвале (до него недалеко, 2й этаж) соединил стояк отопления с рядом входящей в дом трубой холодной воды. При включеном компьютере замерял потенциал между трубой отопления и водопроводом- несколько вольт, сопротивление-что то около 10 ом, после их электрического соединения показывает одни нули.

To H5N1
Земляк?
Есть такое: слева и второе справа

To Perehvatchik
Аналогично, мое

Фаза чья, интересно?
Можно проверить чьей квартиры фаза тот и виноват в гибели воронежца(обидно если родная).

водомерный узел похож

Бортик балкона заземлен, цепляйтесь к нему. Или к трубе, по которой течет холодная вода.

По-моему тема зашла в тупик.
Изначально вопрос был поставлен о "земле" для приема КВ (возможно и УКВ).
В результате все пришло к обсуждению защитного заземления,- это тоже очень важный вопрос, но он к заземлению антенн имеет не прямое отношение.

Мое мнение такое - есть ТРИ земли (особенно для города!).
1. Защитное заземление, которое почти всегда сделано "криво". Если сделано нормально, то почему бы и не использовать его для передачи? Тут важно низкое сопротивление. Но основная задача - защита людей от удара током.
2. Хорошее индивидуальное заземление,- годится для передачи и приема. Тут Вы гарантированы от помех и всякой дряни, которая не только мешает слушать, но и может спалить аппаратуру.
3. Противовес,- годится в основном для приема, иногда и для передачи. Если хорошо протянуть провод (пусть даже по квартире), то можно получить значительное улучшение сигнала и не наловить лишних шумов. Тут широкое поле для экспериментов. У меня получалось неплохо (на прием) когда я использовал силовой провод длиной метров 10-15, протянутый по полу в квартире.

А с защитной землей все тоже не просто. Для собственной уверенности надо иметь индивидуальное заземление. То, что под контролем (или не под контролем) пьяного электрика рано или поздно даст сбой (может и фатальный, как в описанном случае).

Для собственной уверенности надо иметь индивидуальное заземление.
Имею опыт строительства индивидуального заземления. Были забиты в грунт на расстоянии 5 метров друг от друга до глубины 5 метров три уголка 63х63мм, грунт - сухой песок. Измерения проведенные по соответствующей методике показали сопротивление заземления 900 ом, соответствующие нормы требуют 30 ом, а по уму сопротивление заземления должно быть таким, чтобы в случае чего сработал автомат, как понимаете условия просто нереальны. В нормы может уложилась только обсадная колонна скважины, ясное дело вариант далеко не для всех. Есть очень простой выход - установка на входе в квартиру УЗО. УЗО - устойство защитного отключения, некий стандартный девайс, который отключает силу при разнице тока в нулевом и фазном проводе более 30 ма. Применив УЗО, даже с плохим заземлением, вероятность пострадать от удара током становится очень маленькой.

-------Для собственной уверенности надо иметь индивидуальное заземление---------- Самое верное изречение по теме!
Любая "левая" земля (ноль из щитка, арматура, батареи и пр.) проверяется методом "нагрузки" 1-2 КВт между фазой и испытуемой "землей" - измеряем напряжение, сравниваем с подключением той же нагрузки на классические фаза-ноль из розетки, многое сановится ясно. Не ясно текущее и ГЛАВНОЕ - последующее состояние испытуемой "земли" - вот и происходят ЧП по типу Воронежского или выгорает половина техники в доме от обрыва нуля на ВРУ...

Применив УЗО, даже с плохим заземлением, вероятность пострадать от удара током становится очень маленькой.
Borik, справедливо, но только в случае когда мужика пытается убить оплачиваемая им фаза, пропущенная через собственное УЗО.
Упомянутого мокрого и толстого мужика могла убить чужая фаза, которая проистекала без УЗО из другой квартиры через оторванную от водопроводной земли (пластиковой вставкой) трубу полотенцесушителя.
АВД

а чё,вода теперь тоже диэлктрик?или в пластиковой трубе только.

сочуствующий
если это была труба отопления и не отопительный сезон, то ...

отопительная система бывает пустой крайне редко(если только она не паровая),
иначе очень быстро проржавеет.

Один провод положили на змеевик, другой поднесли к крану. И лампочка загорелась! «Двести двадцать вольт, — констатировали электрики.сочуствующий,
остальные 10~20 вольт упали на воде, которая не диэлектрик.
В моей практике было такое наблюдение: в технологическом СО2-лазере анод и катод (между которыми 5кВ) охлаждались обычной водопроводной водой, которую подводили для увеличения её сопротивления через смотанный в кассету полудюймовый резиновый шланг длиной всего 30 м.
Так что слухи о высокой проводимости воды явно преувеличены.

А отопительная система бывает пустой. Помимо летних продувок после заполнения ингибиторами корррозии и промывочными жидкостями, она также пуста во время проведения сварочных работ в квартирах при устранении утечек и т.п.
АВД

По поводу проводимости воды: вообще то ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ вода диэлектрик с постоянной около 80 (то есть весьма приличный)
Проводимость создают различные СОЛИ, растворенные в воде (жесткость относится сюда же, т.к. это соли типа CaHCO3, MgHCO3 и иже с ними. Этакая вода уже совсем не диэлектрик, напрямую подавая 220 через ограничитель (лампочку) в ведро такой воды (электролизер) получим ток в несколько миллиампер, это весьма существенно.

А по поводу правильности заземления стиралки: У меня например дома стиралка подключена корпусом к щитку, что меня напрягает (а вдруг ноль отгорит!). Думаю лучшим вариантом будет заземление на трубыводопровода (слава богу, железные), т.к. опасность в момент слива из машины воды идет от разности потенциалов КОРПУС МАШИНЫ - ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА - ВАННА. Ванну очевидно надо также подключить к трубам. Ноль щитка в квартире как земля НЕ ГОДИТСЯ!!!

Добавлю про командировочный кипятильник из безопасных лезвий, расположенных на рсстоянии толщины спички: З-х литровый баллон закипает за 5-10 минут. Но не везде. В Цее, где вода с ледника, пришлось кинуть крупинку соли.
Но, 220 В на расстоянии 2 мм и 5 кВ на расстоянии 30 м. Ток будет отличаться в 660 раз.

АВД

http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4671&postdays=0&postorder=asc&start=0
Посмотрите материал, представленный US8IDZ.
Что касается тока высокой частоты, то его "занулить" нельзя.

Я смотрю тут спецы собрались. Тогда проконсультируйте плз по такому вопросу:

Нужна земля для защитного заземления и обеспечения стекания ВЧ-токов с аппаратуры.

На крыше есть земля - опора для РТС, к которому приварено ограждение дома. От этой точки земля приходит домой по меди. Но эта медь небольшого сечения и большой длины (~50 метров), так что, наверное, ни о какой электробезопасности с такой землей не может быть и речи. Конечно, можно было бы кинуть провод большого сечения, но только на такой длине, оно (сечение) должно быть очень большим, т.е. так практически применимый и в то же время правильный вариант - не очень.

Есть мысль сделать еще одно заземление, взяв его с арматуры дома (от ЖБК балкона) на моем этаже.

Но между моим балконом и арматурой на крыше дома приличное расстояние (скажем ~30 метров), и надо полагать, некоторое сопротивление.

Это я к тому, что между "балконным" и "крышным" заземлениями, вероятно будет некая разница потенциалов, и как результат, моя медь, идущая с крыши дома в квартиру, будет их (потенциалов) выравнивателем.

Внимание, вопрос:

Как определить является ли допустимой включение такого вот "выравнивателя" потенциалов, ведь простое измерение разницы потенциалов ничего не даст, т.к. неизвестно полное сопротивление цепи, а делать практический эксперимент измеряя ток в цени как-то не хочется (вдруг он окажется настолько большим, что "накалит" медь?).

Неужто только специальным девайсом - измерителем сопротивления заземления? Т.е. измеряем сопротивление, напряжение известно, а дальше по закону Ома... Так?

Или есть еще какие-то варианты? Лучше если без участия измерителя сопротивления заземления...

вдруг он окажется настолько большим, что "накалит" медь?).
Rulez Reloaded, так это ж хорошо! Можно питать этой дармовой электроэнергией что захотите.
АВД

Работал я по молодости лет в одной маленькой станции юных техников преподом.
Начальствовал на детской коллективной радиостанции. Времена были смутные –
взял паяльник в руки и крутись как хочешь. Аппаратуру сами лепили, а уж антенну
с заземлением – святое дело. Короче, зацепил я веревку 50 м., прикрутил землю
батарее отопления, воткнул все это дело в амплифайр 3хГУ50, и все заработало
на 59++!
Закончился учебный год, пришло время отпусков и косметического ремонта. Сижу
я как-то, работаю. Вдруг заходит ко мне в шэк мужик в кирзачах и ватнике и говорит,
что он частный сантехник, нанятый нашим дерюгой, пришел отопительную систему
осматривать в профилактических целях. Отодвинул я парты от окон, но, только зря
старался. Частник как только заземление мое узрел, сразу приободрился, сказал, что
нашу многострадальную отопительную систему теперь по гарантии точно обслуживать
не будет и побежал шефу жаловаться, что, дескать, я, вредитель, по нашим трубам блуждающие токи запускаю. Получил я в тот день люлей столько, что и поныне
впечатления свежи. А с гарантией на трубы ничего, обошлось. Наш босс тоже парень
не промах, раз бобла отчинил, с живого не слезет, пока свое не получит!
Главный оргвывод я такой сделал. Электричество в аппарат через фазный провод
втекает, через нулевой вытекает, и еще мы ему одну дырочку для выхода делаем,
когда заземление подключаем. В заземлении течет ток, значит, идет электролиз.
Для наших труб это означает дырки, много и быстро. Так, что, делая заземление
на трубе, надо помнить сколько капремонт водопровода в вашем небоскребе стоить
будет.
Дома у меня корпус аппарата отдельным проводом с корпусом электрощитка на
площадке соединен для электробезопасности, с балконными перилами через кондер
1000 пФ х 1000 в, они как противовес на РЧ хорошо работают, и 2 куска по 5 метров
к клемме заземления прямо на согласовку прикручены и по балкону разложены вдоль
плинтусов, персонально на 20-ку противовесы. Антенна – веревка-невидимка 15 метров вниз на дерево, на северо-восток. Приемник Р-250, проблемм с приемом не имею. На передачу от 80 м. и выше работает.